Leo Schaya’nın Fas Yolculuğu (1950) – 1. Bölüm

1950’de, Frithjof Schuon’un Yahudi dostu Leo Schaya, ilk kez Müslüman dünyasına seyahat etti. İzlenimlerini bir günlüğe kaydetti ve bu günlük burada ilk kez İngilizce olarak  www.sacredweb.com/volume-51 de yayınlandı…

Çevirmenin Girişi
Fatima Jane Casewit tarafından İngilizceye çevrildi 

Küçük yaştan itibaren Tanrı sevgisi ve mistisizmle beslenen Aryah Lev Schaya (Leo Schaya’nın İbranice adı), İsviçre’nin Basil kentindeki bir sinagogun önündeki karda yasaklanmış Tetragram’ı çizerek Tanrı’nın dikkatini çekmeye çalıştı.

Birkaç gün sonra, o sırada Cezayirli saygıdeğer Şeyh Ahmed el-Alawi’nin Avrupa’daki mukaddemi olan Frithjof Schuon ile tanıştı. Schuon, Basil’de Mostaghanem’deki zaviyesinde (1932-33) büyük Alevi Şeyhi ile son karşılaşması hakkında ders veriyordu.

Leo Schaya hayranlıkla dinledi ve daha sonra Schuon’un konuşmasını “sonsuzluktan sonsuzluğa gitmek” olarak tanımladı. Hemen Schuon ile iletişime geçti, coşkusunu dile getirdi ve Schuon’dan manevi rehberi olmasını istedi. İkisi yakın arkadaş oldular, bu da Schaya’nın 1986’daki ölümüne kadar olan hayatı boyunca sık sık yaptıkları ziyaretler ve derin mektuplaşmalarıyla kanıtlandı. Daha sonra Schuon, Basil’deki konuşmalar dizisinin tek nedeninin Leo Schaya ile olan ilahi karşılaşması olduğunu söyleyecekti.

Schaya, 1916’da çok küçükken İsviçre’ye göç etmiş Polonyalı-Yahudi bir ailede doğdu. Yakın ailesi kökenlerini birçok Hasidik hahamdan alıyordu ancak aile artık inançlarını uygulamıyordu. Schaya gençliğinde Yahudi geleneklerine maruz kaldı ve daha sonra ilgi alanlarını neo-Platonculuk, Tasavvuf ve Advaita Vedanta gibi diğer inanç ve bilgelik geleneklerine doğru genişletti. Başlangıçta ticaret alanında çalışmalar yaptı ancak daha sonra Fransa’nın Nancy şehrine taşındı ve kendini manevi hayata ve yazmaya adadı.

Yahudi bakış açısından yazan Perennialist bir yazar olarak tanındı. En ünlü eserleri L’Homme et l’Absolu selon la Kabbale ( Kabala’ya Göre İnsan ve Mutlak, 1999 ) ve La Doctrine Soufique de l’Unite ( Birliğin Sufi Doktrini, 1981 )’dir. Birkaç yıl boyunca Etudes Traditionnelles’in baş editörü oldu ve daha sonra geleneksel bilimlerin incelenmesine adanmış başka bir dergi kurdu: Connaissance des Religions 4 .

1950’de o zamanlar Sidi Abdul-Kuddus olarak bilinen Leo Schaya, yakın arkadaşları olan Nancy’den bir çift eşliğinde ilk kez Müslüman dünyasına seyahat etti. Üçü, Schuon’un Şeyh Ahmed El-Alawi’nin haleflerinden biri olan Şeyh ‘Adda Bentounes’e (1898-1952) yazdığı bir mektupla Cezayir’deki Mostaghanem’e bir göreve gönderilmişti. Seyahatleri Fas’tan geçiyordu. Ancak Schaya’nın günlüğünde anlattığı gibi, Mazagan’da (Essaouira) Şeyh At-Tadili ile hayatını değiştiren karşılaşmasının ardından, Schaya Cezayir’e seyahat etme planından vazgeçti ve “Tasavvufun yaşayan ruhu” dediği şeyle Fransa’ya geri döndü.

Bu Fas seyahatleri sırasında bir günlük tuttu, bu onun için hayat değiştirici ve dönüştürücüydü, günlükte atıfta bulunulan, yaşama ayrıcalığına sahip olduğu birkaç ruhsal uyanışla anlatıldığı gibi. Aslen Almanca yazılmış olan bu seyahatin günlüğü, ancak ölümünden sonra gün yüzüne çıkarıldı.

Bu İngilizce çeviri, Fransız dergisi Horizons Maghrébins – Le droit à la mémoire, no. 51, 2004’te Profesör Paul Fenton tarafından sunulan Leo Schaya’nın Günlüğü’nün Fransızca çevirisine dayanmaktadır .

Aşağıda Leo Schaya’nın Günlüğünden iki ayrı bölüme ayrılmış bölümler yer almaktadır:

Birinci Bölüm: Fransa’dan Fez’e ve Moulay Idriss Zerhoun’a; ve İkinci Bölüm: Şeyh At-Tadili ile Karşılaşma.

Leo Schaya’nın Günlüğü: Fas Yolculuğu (Birinci Bölüm)

Ayrılış

26 Ekim 1950

Üstad’a veda ettim ve Seyyide Latife’ye Sidi Ahmed ve eşiyle birlikte yola çıktım. Çok üzgündüm çünkü Sayyida Aziza  bizimle gelmiyordu. Bu hüzün beni bir halvetin karanlığı gibi sardı  ve Lozan ile Nîmes arasındaki yolculuğumuz boyunca etrafımızda neredeyse hiçbir şey göremiyordum. Bütün gün dua ettim ve içdünyama baktım. Akşamın ilerleyen saatlerinde Nîmes’e vardık ve Sidi Ahmed beni o sırada boş olan annesinin evine davet etti.

27 Ekim

Bu sabah evin arkasındaki bahçede yürüyüşe çıktım; palmiyeler, çamlar, selviler ve zeytin ağaçlarıyla dolu bir bahçeydi. Çevre Floransa manzaralarını hatırlatıyordu. Nîmes, Roma egemenliğinin anılarıyla doludur: arena, Diana tapınağı, Roma hamamları ve şehrin ortasındaki antik kutsal su kaynağı… Her şey Nîmes’in eski adını fısıldıyor: “Nemausus”. Oysa Nîmes, Romalılardan önce bile coğrafi bir merkezdi; Keltler döneminde “Nemoz”, “kutsal toplanma yeri”, yani kutsanmış su kaynağının etrafında toplanma olarak adlandırılıyordu. Yakınlardaki Roma hamamlarını besleyen bir göletin ortasından fışkıran su kaynağının önünde uzun süre kaldım.

Öğle vaktiydi. Nîmes’ten Perpignan’a doğru yola koyulduk. Her yerde üzüm bağları geçtik ve selvi, çam, defne, zeytin ve palmiye ağaçlarının arasından geçmeye devam ettik. Üstümüzde yağmur bulutlarıyla dolu bir gökyüzü zaman zaman muhteşem bir maviye açılıyordu. Sonunda güneş tüm gücüyle parladı ve tüm manzarayı bir sevinç çığlığı gibi aydınlattı. Ve aniden deniz önümüzde belirdi, birkaç milden daha uzakta değildi.

Geceyi Perpignan’da geçirdik. Yolculuğumuzun bugünkü etabı için hedefimiz Barselona’ydı. Perpignan’ı geride bıraktığımızda, karla kaplı zirveleriyle mavi Pireneler bizi karşıladı. Ve aramızda Pireneler arasında, geniş kayın ormanlarıyla zeytin yeşili tepeler uzanıyordu. İspanya sınırına yaklaşıyorduk. Manzara birdenbire değişti ve Junquera zirvesinden geçmek zorundaydık. Güneş yakıcıydı; yaz yönüne doğru gidiyorduk. Kayın ağaçları tekrar çam ağaçları, selvi ve gümüş ışıklı zeytin ağaçlarıyla birleşti. Sınırı geçtikten sonra, bir kez daha geniş üzüm bağları tarlalarından geçtik. Sonra İspanya tarafında Pireneler’i gördük ve onları giderek daha da geride bıraktık.

Ana yolda gururlu muhafız askerleri belirdi. Zaman zaman, gözleri uzaklara dikilmiş bir köylünün rehberliğindeki küçük bir eşeğin çektiği bir vagonu geçtik. Sonra köylerden ve küçük İspanyol kasabalarından geçtik. Karakteristik galerileri olan alçak evler dar bir şekilde yan yana sıralanmıştı. Küçük vagonlarla dolu kalabalık pazar yerlerinden geçtik ve bunlar insanlarla doluydu. Hepsi sağlıklı bir halk sevgisi büyüklüğünün güzelliğiyle yıkanmıştı; buradaki yoksulluğun bile bir onuru ve belirli bir saflığı var, örneğin Fransa’da daha çok pislik ve çirkinlikle örtülü olan bir yoksulluk. Manzara ayrıca Fransa’nın güneyindekinden farklı bir ışıkla sarılmıştı: her şey daha net, daha aydınlık, daha şeffaf ve daha neşeliydi; daha büyük, daha açık, daha berrak ve hoş bir şekilde daha uyumluydu.

Barselona’ya 100 milden daha uzak değildik; muhteşem mavi İspanyol denizi birdenbire bütün kudretini ve imparatorluk yayılımını gösterdi ve biz bu uçsuz bucaksız su boyunca, yer yer Mağribi evleriyle dolu küçük beyaz kasabaların arasından geçerek ilerledik…

Dalgalar kıyıya vurarak eski zamanları anlatıyordu: Buraya gelen Müslümanlar, yeni dünyaya doğru yapılan keşif yolculukları, ülkenin küresel gücünü kuran İspanyol donanması ve günümüzde bile gücünü tekrarlayan Hristiyanlığın zirvesi.

Barselona bizi uzaktan selamladı – denize dökülen devasa bir ev yığını; arabamız hızla onlara yaklaşmamıza izin verdi. Gürültülü, benekli liman kasabasına girdik. Mümkün olan her araç birbirinin yoluna çıktı; korkmuş küçük eşekler sıradan, gösterişli mallarla dolu ağır kamyonların arasında dolaştı; gururlu askerler, işçiler ve kadın ve çocuklu Bohemyalılar… her şey karmakarışık bir şekilde vızıldıyordu.

Küçük otelimizin önüne geldik, yemek yedik, dua ettik ve akşam vaktine kadar sürecek şekilde biraz alışveriş yaptık. Bir dans gösterisine gidebildik. Daha önce hiç bu kadar “İspanyol” bir şey görmemiştim. Dansçı eşsiz bir ateşti… fuego , fuego , içindeki her şey sonsuz bir titreşimdi ve aynı zamanda dışarıdan bakıldığında ustalaşmıştı. Şarkı söyledi, bağırdı, çılgına döndü, ayaklarını yere vurdu ve halkına bakan bir kraliçe gibi geri döndü -burada seyirciler- kendisinden çok daha aşağıdaydı. Etrafında gür bir sesle şarkı söyleyen, aşk ilanları yapan ve en sonunda bir matador kadar gururlu bir dansçı.

29 Ekim

Bugün Barselona’dan Valensiya’ya gittik. Neredeyse kesintisiz bir şekilde denizi takip ettik, masmavi, safir ve zümrüt renklerinde bir deniz. Bir şeyler atıştırmak için Tarragona’da durduk. Bu küçük kasaba, birkaç yüz metre yükseklikte, denizin üzerine eğilmiş devasa bir galeri gibi. Yemek yedikten ve denizin muhteşem manzarasının tadını çıkardıktan sonra rotamıza devam ettik. Deniz Valensiya’ya kadar bize eşlik etti ve akşam şehre girdiğimizde, sokaklara dökülen muazzam kalabalığın arasından yolumuzu bulmak zorunda kaldık; burada neşeli bir şenlik atmosferi hüküm sürüyor; Valensiyalılar sokaklarda yaşıyor.

30 Ekim

Sabahın erken saatlerinde sokaktaki tüccarların Mağribi çağrılarıyla uyandım. Tüm kasaba, flamenkonun eşsiz bir melodisine gömülmüş gibiydi. Müzik ve parlak renklerle dolu bu ambiyans, İspanya’nın en güney ucuna kadar bizi terk etmedi. Valensiya ile Granada arasındaki manzara giderek daha da oryantal bir hal aldı: olgun hurmaların fışkırdığı geniş palmiye ormanları, tepelerin tüm yüzeyine yayılmış portakal ve zeytin ağaçları plantasyonları; evlerin önündeki güneşte kırmızı biber ve küçük fıstıklar olgunlaşıyordu; ve her yerde dost canlısı köylüler küçük eşekleriyle veya küçük arabalarıyla ortaya çıkıyordu.

Murcia’da, Muhyiddin İbn Arabi’nin gençliğinin geçtiği kasabada, birçok Bohemyalı, ağlayan çocuklar ve evlerinin önünde el işi yapan kadınlar vardı; altın bir neşeyle süslenmiş zahmetli bir yoksulluk. Gece çöktü. İspanya’nın ıssız ve kayalık ovalarından birinde, uzakta parıldayan büyük yıldızlardan oluşan bir lejyonla çevrili parlak bir ayın üzerinde seyahat ettik. Önümüzde küçük bir ateş canlı ışığını yaydı. Kendilerini ısıtan Bohemyalıların karanlık siluetlerini fark ettik. Birdenbire Granada, gecenin belirsiz sakinliğini sararak altımızda belirdi. Kasabaya dair özel bir şey görmeden otelimize döndük.

31 Ekim

Bir kez daha sokak satıcılarının Mağribi çağrıları beni uykumdan uyandırdı. Aynı çağrılar saatlerce aralıksız devam etti. Sonunda kim onlara karşı koyabilirdi ki? Öğle yemeğinden sonra Alhambra’ya çıktık: bir tepede yer alıyor ve etrafı hoş, serin bir ormanla çevrili. Buradan Granada’nın muhteşem manzarasını ve diğer taraftan da Endülüs yönündeki geniş ovayı seyredebiliyorduk. Doğuya doğru baktığımızda karla kaplı Sierra Nevada uzakta parıldıyordu.

Elhamra’ya girmeden önce bir Bohemyalı bizi karşılamaya geldi ve Seyyide Emine’nin el falına baktı. Sonra bir kapıdan geçtik ve önümüzde dünyanın en büyük mimari mucizelerinden biri açıldı. Elhamra’nın gördüğümüz reprodüksiyonları güzelliğini ancak çok zayıf bir şekilde ifade ediyordu. Sadece biçimlerin mükemmel uyumu ve güzelliği değil, her şeyden önce izleyiciye her yerde nüfuz eden Ruh’un gücüdür. Elhamra, güzelliğin ve gücün, ruhsal ve dünyevi otoritenin mükemmel birliğinin görkemli bir tanığıdır. Tüm duvarlar şu cümlelerle serpiştirilmiştir: “Allah’tan başka fatih yoktur.” İlahi İsim herkese, her yerde bakar; insan kendini her yerde doğaüstünün kısıtlaması altında bulur. Odaların tavanları neredeyse bir uçtan diğer uca kubbelerdir; içleri bin bir şekilde heykelleştirilmiştir: yukarı bakılsa sarkıtlarla dolu bir mağaranın ortasında olduğu düşünülür. İçeride heykelden yoksun bir el uzunluğunda yüzey yoktur; her taş parça parça şekillendirilmiş ve ruhsallaştırılmış gibi görünüyor. Ve her yerde şırıltı ve mırıltı var; geniş havuzların ve hoş küçük akarsuların çeşmesinden gelen su, Kuran’da anlatıldığı gibi cennetin sevincini ifade ediyor.

İslam’ın bu kalesini arkamızda bıraktık ve Malaga yönünde yüksek dağları aştık. Bin metre altımızda deniz. Ama aramızda tam sekiz sıradağ var. Yolda yürürken etrafımıza baktığımızda başımız dönüyor. Her şey dağ bitkileriyle mumyalanmış. Yukarıda, dünün İspanyol haydutlarının altın çağlarını yaşamış olmalarına seviniyorduk, bugün ortadan kaybolmuş gibiler. Onların yerinde masum küçük eşeklerinin üzerinde nazik köylüler gördük. İnsan kendini dünyanın çatısında sanırdı. Gözlemimiz, çevrenin ufukla sınırlanmadığı uzak bir sonsuzluğun kokularında kayboldu. Bu manzaradan, ruh öyle bir genişleme yaşıyor ki, insan sevinç çığlıkları atmadan edemiyor. Neredeyse kendimizi burayı terk edip Malaga’ya doğru inmeye zorlamak zorunda kaldık.

Denize vardık ve şehre girdik. Bir kez daha sokakların neşeli dokusu, arabamızın peşinden koşup bize hizmet teklif eden ve böylece bir peseta kazanan genç dilenciler. Bir kafenin önünde oturuyorduk ki iki sokak müzisyeni geldi ve bize en güzel flamenko şarkısını söyledi. Sonra yol deniz boyunca Algeciras’a doğru devam etti. Denizin üzerindeki kan kırmızısı bir gökyüzü bizi gölgeledi. Afrika’ya yaklaşıyorduk. Deniz fenerleri ışıklarını saçıyordu. Cebelitarık gecede uzaktan parıldıyordu. Sonunda Algeciras’a vardık ve tekrar otele yerleştik. Ertesi gün limana gittik.

Darülislam

1 Kasım

Önümüzde Afrika tepelerini görebiliyorduk; kısa bir deniz kolu bizi diğer kıtadan ayırıyordu. Bir vinç arabamızı tekneye yükledi ve biz zaten Tanca yönüne doğru yol alıyorduk. Üç saat boyunca Fas kıyısı boyunca yol aldık. Arkamda küçük burjuva bir Fransız’ın Arap hizmetkarı oturuyordu. Bu durumda, tüm asaleti temsil eden hizmetkardı, efendileri ise küstah köle insanlar gibi davranıyordu.

Dar barzahı geçtik 9 Batı’yı Doğu’dan, Akdeniz’i okyanustan ayıran. Beyaz ve mavi medina 10Tanca’nın ışığı bize daha da yaklaşıyordu; güneş denize batıyordu ve bir minarenin tepesinde akşam namazını duyuran küçük bir ışık parlıyordu. Ancak müezzinin çağrısını duyamayacak kadar uzaktaydık . 11 Sonunda Faslı işçiler, otel çalışanları ve hamallarla dolu limana girdik. Djellabaların bir karmaşası 12 her renkten, Arapça bağırarak ve tekneden iner inmez on yerli tarafından saldırıya uğradık. Biri çantaları taşımak istiyordu, diğeri bizi otelimize götürmek istiyordu, diğeri ise bizi bir konsolosluğa sürüklemek istiyordu. Bu arada arabamız tekneden indiriliyordu ve kasabaya doğru yola koyulduk. Bizi güvenli bir şekilde Dar al-Islam’a ulaştırdığı için Tanrı’ya şükrettim.

İlk defa, beyaz giysilere bürünmüş rahibelere benzer şekilde, peçeli kadınlar gördüm; sokaklarda dolaşıyorlardı – kararan şehirde güzel bir görüntü. Gizemli Orient burada başlıyor, bizim için neredeyse hiç sırrı yok.

Otele vardığımızda, varışımıza çok şaşıran ve sevinen Sidi Abd At-Tawwab ile temas kurduk. Akşam yemeğini birlikte yedik ve sonra evine gittik, orada bizi çok nazik bir şekilde karşılayan karısıyla tanıştım. Geçtiğimiz aylarda yaşanan olaylar hakkında çok geç konuştuk.

Tanca

2 Kasım

Bu sabah Sidi Abd At-Tawwab bana kasabayı, eski Yahudi mezarlığını ve Arap pazarını gezdirdi. Sonra beni arkadaşlarımla birlikte Tangier’in tepelerine götürdü, burada denizin ve kasabanın olağanüstü güzel manzarasıyla karşılaşıyorsunuz. Gülümseyen mavi bir harika gibi, okyanus altımızda uzanıyordu. Sonra Sidi Abd At-Tawwab, yakınlarda bulunan Arap arkadaşı Hacı Ahmed’e ait evlerden birini gösterdi, Hacı Ahmed çok zengin ve dindar bir adamdı, Mekke’ye beş kez hacca gitmişti ve Şeyh Ahmed’in onu ziyaret etmesini çok mutlu sayardı. 13 Bu güzel evde kalmaya geldik. Evin etrafı çiçeklerle ve hoş kokulu bitkilerle çevrili büyük bir bahçeyle çevriliydi, çok uzakta olmayan küçük bir cami vardı; Tanca’ya gitmek yarım saatlik bir yolculuktu. Sonra Sidi Abd At-Tawwab’ın evine vardık.

Namazlarımızı kıldık, sonra yemeğe çağrıldık. Diğer konuklar da bize katıldı – asil şahsiyetler. Ancak daha sonra onların en büyük Ulemalar olduğunu öğrendim 14 Tetouan’dan. Bunların arasında en önemlisi Sidi Baqali’ydi. Yemek sırasında Şeyh’ten ve yolculuğumdan bahsettim. Yemekten sonra Sidi Baqali bir ayeti işaret etti 15 her namazdan önce okumam gerektiğini söyledi. Hajj Abd As-Salam her yolculuktan önce okumam gereken başka bir ayetten bahsetti. Sidi Ali, Lozan’dan ayrılmadan önce, yolculuğu yapıp yapmamamız gerektiği sorusunu sorarken Kuran’ı açtığında rastladığı ayetti. Sonra bana Kuran’ı okumayı bilip bilmediğim soruldu. Sureleri okudum 16 Yasin, El-Vakıa ve Er-Rahman. Meclis çok memnun görünüyordu. Sonra Ayet En-Nur’un manevi anlamını anlattım. Hacı Abdüsselam bana yorumumun Sufi yazılarına tamamen uyduğunu söyledi ve ekledi: ” Sadece kendisi ilahi nurla dolu olan, ilahi nur hakkında da konuşabilir .” Sonra ziyaretçiler birbirimizle vedalaştılar, biz – Sidi Abd At-Tawwab ve ben – oldukça alçak Fas yataklarında misafir gibi uzandık, uyumak için… ama bu durumda uyku daha çok bir eylemin niyetiydi; aslında alt katta devam eden Arapça konuşmalar yüzünden neredeyse bütün gece uyanık kaldık. Sonunda birazcık doyduğumuzda, sabaha doğru giriş kapısının şiddetlice vurulması ve bir top patlamasıyla uykudan uyandık. Cuma günü olduğunu ve bunun mümkün olduğunca çabuk sabah namazına yetişmemiz gerektiği anlamına geldiğini fark ettik… Ve ben zaten müezzinin ezan okuduğunu duyuyordum. Hemen abdestimizi aldık. Sidi Hacı Ahmed ile evden çıktık; hala geceydi ve ay gökyüzünde gümüş gibi parlıyordu. Camide henüz İmam dışında kimse yoktu. 17 Sütuna yaslanmış ve bizim varışımızda ayağa kalkan genç bir adamdı, çok yakışıklı ve seçkindi, asil bir yüze, neredeyse şefkatli ve siyah sakallıydı. Onunla birlikte dua ettik; duası basitti, onurla doluydu, garip bir huzur ve derin bir tevazu ile doluydu. Hadj Ahmed bize daha sonra şöyle dedi: “Bir aziz gibi dua ediyor.”

Sonra eve döndük ve Sidi Abd At-Tawwab ve ben tespih çektik. Hadj Ahmed bir fakir olmasa da 18 , yanımıza oturdu ve bizimle tespih çekti. Bundan sonra bana, benim için neredeyse okunamayacak kadar Kur’an hatlarıyla yazılmış bir Kur’an el yazması verdi, bu yüzden pasajları zar zor okuyabiliyordum. Ona bu yazıya alışkın olmadığımı söyledim. “Birlikte okuyabiliriz” diye cevap verdi. Okumaya başladım, hemen yanıma oturdu ve her tıkandığımda devam etmeme yardımcı oldu ve bunu en büyük sadelik ve alçakgönüllülükle yaptı.

3 Kasım

Chaouen

Öğle yemeğinden sonra, Fez yolunda bulunan Xauen’e (Çauen olarak okunur) doğru yola çıktık. Çauen, saf Arap yaşamının yaşandığı büyüleyici bir dağlık bölgedir. Hacı Abdüsselam’ın evi buradadır. O bizim arabamıza binerken -ne yazık ki başkalarına yer yoktu- Hacı Ahmed, Çauen’e gitmek için otobüse bindi. Orada hepimiz Abdüsselam’ın evinde buluştuk. Sonra tekrar yemek yedik ve İslam hakkında konuştuk. Duvarda, Darqawi fakiri olan Hacı Abdüsselam’ın merhum babasının büyük bir portresi asılıydı . Gece gündüz neredeyse durmadan İlahi İsmi zikrederdi. Hacı Abdüsselam, gece uyandığında kulağına hafif bir nefes ” Allah ” geldiğini söylerdi. Bu adamın portresi bende büyük bir izlenim bıraktı: büyük manevi titizliği ve hayatını Tanrı için verme konusundaki kararlılığı! Chaouen Rif savaşı sırasında bombalandığında ve halk bodrumlarda saklandığında, yardım teklif etmek için sokağa çıktı. Diğerleri hayatını riske atması konusunda onu uyardığında, sadece şöyle cevapladı: “Hiçbir şeyden korkmuyorum çünkü ölüm günüm yazılı ve hiçbir şey bunu değiştiremez.” Sonra 90 yaşındaki Hacı Abdüsselam’ın annesini selamlama onuruna eriştim; bana bir aziz gibi yaşadığı söylendi.

Sonra Chaouen dağlarında yürüyüşe çıktık; burası hem geniş hem de yarıklarla dolu ve lüks bitki örtüsüyle kaplı, zeytin ağaçları, selvi, çam ve çeşitli yemyeşil ağaçlarla dolu bir bölge. Bir ucunda, dağın bir kısmının dışarı çıktığı bir yerde, tüm alanı sulayan nefis bir şekilde serin bir kaynak var. Türünün tek örneği olan bu güzel bölge, Granada’dan kovulan Arapların buraya yerleşmesinden dolayı “Fas’ın Granada’sı” olarak adlandırılmıştır. Ancak manzara birçok açıdan Granada’yı da anımsatır: stratejik bir konumda, geniş kırsal alanlara bakan, dağın üzerinde ana hatları çizilmiş beyaz bir ev yığını.

Dağın kenarındaki yürüyüşümüz sırasında, sonunda aziz Sidi Muhammed El-Vafi’nin mezarına ulaştık. O siyah bir şerifti 19 neredeyse yüz yıl önce Chaouen sakinlerinden hiçbiri onu görmeden aniden kasabanın önündeki bu tepede belirdi; orada oturdu ve ölümüne kadar gece gündüz Tanrı’nın Adını zikretti. Mezarının önünde ikindi namazını kıldık. Sonra mezara girdim, azizin altında yattığı taşı öptüm ve bir an dua ettim.

Sonra emekli bir Fransız-Faslı askerin getirdiği hasırları dağın yamacına serdik. Orada oturduk ve kendimizi uzun süre aşağıda bulunan geniş kırsalda kaybettik. Chaouen pazar meydanından, vuruş ölçüleri dervişlerin çılgın dansını gösteren bir tambur sesinin izi geldi…

Şehre geri döndük ve ilk önce akşam namazını kılmak üzere Hacı Abdüsselam’ın kayınbiraderinin evine götürüldük. İç avlusunda büyük bir sanatsal çeşme bulunan muhteşem bir Arap eviydi. Zemin ve duvarlar cilalı taş levhalarla kaplıydı. Namazdan sonra akşam yemeği yediğimiz ve birbirimize Sufi hikayeleri anlattığımız Hacı Abdüsselam’ın evine döndük. Onun yanında kalmamız için davet edilmiş olmamıza rağmen, bir önceki geceki uykusuzluktan sonra gücümüzü yeniden kazanmamız gerektiği için otelde kaldık.

Fes

4 Kasım

Ertesi gün, 4 Kasım’da ayrılmadan önce Muqaddem ile tanıştırıldık. 20 Hacı Abdüsselam’ın kardeşi Sidi Rahmaniye’nin dükkanında, Alevileri temsil ediyor 21 Chaouen’den. Genç bir adamdı, olağanüstü yakışıklıydı, saflık ve sevgi doluydu. İncil’deki Joseph’i anımsadım: asil koyu kahverengi bir yüz, hafifçe uzamış ve siyah bir sakalla çevrili, koyu parlak gözler, uzun ve biçimli bir burun ve güzel büyük dudaklar, derin bir alın ve birkaç kez sarılmış beyaz bir sarık. Uzun boyluydu ve uzun beyaz giysiler giymişti, elinde bir çoban asası vardı. Bu figür bizi Eski Ahit dönemine geri götürdü. Bana, dükkanda bir süredir beni beklediğini ve sürekli olarak İlahi İsmi mırıldandığını söylemişlerdi. İçeri girdiğimde ayağa kalktı, neşeyle hareket etti ve bana durmadan sarıldı. Samimi selamlaştık. “Chaouen burada kimin olduğunu bilseydi, herkes koşarak gelirdi!” dedi. Ne yazık ki İspanyol yetkililer yüzünden dervişlerle karışmaya cesaret edemediğimi ve şimdi Fez’e geri dönmem gerektiğini söyledim. Bir an için tekrar Şeyh Aissa ile konuştuk 22 ve Şeyh Adda’nın. 23 Sidi Rahmaniyah bana, derviş olmadan önce bir gün Şeyh ‘Adda’yı aradığını çünkü bir ayağını bile kullanamadığını söyledi. Şeyh ‘Adda, Sidi Rahmaniyah’ın babuşlarını giydi 24 ve bütün gün bunların içinde dolaşıyordu. Akşam Şeyh ‘Adda babuşları Sidi Rahmaniyah’a geri verdi ve ilki elini yaralı bacağına koydu. Sidi Rahmaniyah ayağa kalktı ve tekrar yürümeye başladı. Bu mucizevi tedavi onu, coşkuyla bahsettiği Şeyh ‘Adda’nın müridi olmaya ikna etmişti.

Ve aniden uçsuz bucaksız şehir, Binbir Gece Masalları’ndan garip bir görüntü gibi önümüze serildi . Gün batımıydı ve 70 müezzin ezan okuyordu. Neredeyse her yerden, evlerin labirentinden gururlu minareler yükseliyordu. Ortaçağ şehir surları şehri sarmıştı ve çevrede sadece ağaçlı ve çalılıklı tepeler vardı. Fez, bu tepelerin ortasında, geniş bir leğen çanağındaki bir kalp gibi uzanıyordu. İstemeden, bu muhteşem yere “Allah’ın Şehri” adını verdim.

Tekrar şöyle dedi: “Derviş olmadan önce kendimi çok kötü hissediyordum. Tarikata girdiğimden beri kendimi iyi hissediyorum, sevdiklerim de öyle; Allah’a şükürler olsun!” Vedalaşırken Sidi Rahmaniyah’ın kucağından zar zor kurtuldum. Sonra dağdan aşağı indik. Sidi Abd At-Tawwab, Fransa-İspanya sınırını geçmemiz gereken El-Kasr al-Kebir’e (Guadalquivir) kadar arabayla bize eşlik etti. Sidi Abd At-Tawwab burada bize veda etti ve bu sadık, şefkatli ve manevi dostu terk etmek üzücüydü.

Fransa-İspanya sınırından, ıssız ve engebeli bir Fas’tan geçerek doğrudan Fez’e gittik. Ufukta uzayın tüm yönlerine açılan aynı manzaraya sahiptik. Batmakta olan güneşte beliren uzak tepelerin ardında, gizemli ve efsanevi Fas fısıldıyordu. Burada ve orada küçük eşeklerinin üzerinde dengede duran birkaç Berberi gördük ve zaman zaman birkaç deve yanımızdan geçti. Fez’den çok uzak olmayan, ana yol boyunca bulunan en alçak tepelerden birinde, yalnız bir derviş tespihini okudu. Sonra aşağıdaki küçük bir köyden davul ve neşeli flüt sesleri geldi. Pazar meydanında, bazı müzisyenler ve çocuklar dans ediyordu… Artık Fez’e gerçekten çok yakın olduğumuzu biliyorduk…

Ve aniden uçsuz bucaksız şehir, Binbir Gece Masalları’ndan garip bir görüntü gibi önümüze serildi . Gün batımıydı ve 70 müezzin ezan okuyordu. Neredeyse her yerden, evlerin labirentinden gururlu minareler yükseliyordu. Ortaçağ şehir surları şehri sarmıştı ve çevrede sadece ağaçlı ve çalılıklı tepeler vardı. Fez, bu tepelerin ortasında, geniş bir leğen çanağındaki bir kalp gibi uzanıyordu. İstemeden, bu muhteşem yere “Allah’ın Şehri” adını verdim. 25

Fez’le ilk karşılaşmamızdan sonra otelimize gittik. Asil Jamai’i ailesinin eski Arap sarayıydı . Bu otelin arkasına enerji veren parfümlerle dolu lüks bir bahçe yayılmıştı. Zemini güzel Fas halılarıyla kaplı odama götürüldüm. Kendimi burada evimde hissettim, Lozan’dan ayrıldığımdan beri ilk kez, beni ışıkla dolduran büyük bir kutsama hissettim. Uzun süre Tanrı’ya yakardım ve dünyanın merkezindeydim. O gece, Şeyh rüyamda bana göründü; beni uzun süre yanında tuttu. Ondan büyük bir sevgi akıyordu; beni doldurdu ve tarif edilemez bir şekilde mutlu etti. Fez’e hazırlık olarak bundan daha iyi bir karşılama olamazdı.

5 Kasım

Bugün bir rehber eşliğinde medinayı gezdik; bu, Fez’in dar ve dolambaçlı sokaklarının tarif edilemez labirentinde yolunuzu bulmanın tek yoludur. Chaouen’in eski şehrinde olduğu gibi, insan kendini aniden birkaç yüz yıl geriye ışınlanmış gibi hissediyordu; Doğu’nun ortaçağ zamanlarına dalmıştık. Şehrin her mahallesi bir kardeşlik için ayrılmıştı. Burada kumaşçılar, orada kuyumcular, diğerlerine yaslanmış küçük bir meyve dükkanının duvarı ve aşağıda çarşıdan çarşıya sadece babuş sergileri vardı . Sonra demir işçilerinin zahmetli çekiçlemelerini geçtikten sonra, barınaklarında oturmuş ve tavsiye almak için gelen müşterileriyle ilgilenen uzun bir noter ve avukat sırasına varıyoruz. Bütün medina büyük bir arı kovanı gibi uğulduyordu, nüfusun her katmanı önümüzden geçiyordu; Her insan ifadesi bizi etkiledi, kör dilenciden, perişan ve dişsiz, karanlık bir köşede oturmuş, gün boyu kırık bir sesle hem insanlığa hem de ilahiyata yalvaran adama, gururlu kaideye kadar. 26 , mükemmel bir asaletle, gösterişli bir şekilde koşumlanmış beyaz atıyla küçük sokaklarda dolaşıyordu. Birkaç Berberi dışında, tüm kadınlar örtülüydü. Sokaklarda yürüyüşümüz sırasında Fezzilerin zarif ve bazen kadınsı yüz hatları, Rif’in Kabililerinin canlı ve güçlü ifadeleriyle dönüşümlü olarak yer aldı. Fezziler artık neredeyse hiç kırmızı Türk “fes” şapkasını takmazken, Berberiler sarığa sadık kalıyorlar. Sokağın en ucunda önümüzden geçen bir su taşıyıcısı küçük bir zille kendini duyurdu. Sırtına doldurulmuş keçi derisinden tankıyla, tüm kardeşliklerin en fakirine aitti ve uzun djellaba giyen diğer Fezzilerden kısa giysisiyle ayırt ediliyordu. Su taşıyıcıları çoğu zaman baş örtüsü olarak sivri uçlu deri bir şapka takarlar. Şapkanın dar “kuyruğu” sırta o kadar iyi iner ki, bu su taşıyıcılarını dış görünüşleriyle Batı Orta Çağ’dan kalma karakterler olarak hayal edebilirsiniz.

Çarşıda sadece üç adım attığımızda, balak! (dikkat!) diye bağıran ses kulağımıza gelirdi ve bu da, yüklü katırın geçmesi için hemen kendimizi bir duvara sabitlemek anlamına gelirdi.

Fez’deki kalabalık çocuk gruplarıyla birlikte kalabalığın karışıklığı arttı; küçük sokakların labirentinde yer kalan her yerde oynadılar, zıpladılar, bağırdılar ve böylece ortaçağ kasabasının neşeli ve renkli hayatına katkıda bulundular. Çarşılarda boşluklar olan her yerde , kapıları veya pencereleri açık olan camiler, kutsal yaşamlarına bir bakış sağlıyordu. Namaz vakti, yüzlerce inananın tek Tanrı’nın önünde eğilip secde ettiğini görebiliyordunuz. Dikkatimiz çoğunlukla Moulay Idriss II’nin büyük camisine çekildi 27 , ve Karaviyyin tarafından da 28 aynı zamanda bir öğretim alanı olarak da hizmet veren cami. Ayrıca Fezzilerin çarşılarında dua ettiklerini veya mallarının bir araya getirilmesiyle Kuran okuduklarını sık sık gördük . Böylece insanların dış ve iç yaşamları burada birbirine karışıyordu, tıpkı sürekli olarak Tanrı’ya yönelen bir Arabesk tasarımının mucizevi eğrileri gibi… Sonra Şeyh ve Sidi İbrahim’in evinin önünden yürüdük. 29 yaşamıştı.

6 Kasım

Bugün 6 Kasım. Sabah Bab Guissa’yı yalnız bırakıp mezarlığın olduğu yere doğru yola koyuldum.

Oradan, uzun bir süre, aşağıda uzanan Fez’i seyrettim. Sonra medinada tekrar yürüdüm ve neşeli hareketliliğine hayran kaldım. Öğle yemeğini tüccar Sidi Laraichi’nin evinde yemeye davet edildik, bize karşı çok iyi niyetli, ancak çok dünyevi ve tüm modern yeniliklere hayranlık duyan bir adamdı. Sidi Ahmed ve karısı öğleden sonrayı onunla geçirirken, Sidi Abd Al-Karim Duval’in beni beklediği otelimize döndüm; yerli gibi görünüyordu. Tüm öğleden sonrayı onunla geçirdim; Şeyh’ten, Tarikat’tan ve Tasavvuf’tan konuştuk . Akşam yemeği için Funduk’taki Sidi Haddu Delorm’un evine davet edildik 30 küçük hasta eşeklerin yanında, bakıma muhtaç ceylanlar da görülebiliyordu. Önümüze yine bir dağ kuskus düştü ve Doğuluların zorlu misafirperverliğine kendimizi teslim etmekten başka yapacak bir şeyimiz kalmamıştı. Sidi Haddu ayrıca bizimle birlikte gönülden yiyen ve ardından Yasin suresini en güzel şekilde okuyan fakir bir Karaviyyin öğrencisini de davet etmişti. Sidi Haddu zaten birkaç yıldır İslam’daydı ama o zamana kadar sadece Şeriat’ta ( zahiri hukuk) kalmıştı . Tasavvuf için özellikle yetenekli görünmediği için bunun en iyi çözüm olduğu izlenimini edindim . Ancak bu eksiklik kendini inkar etme izlenimi vermiyordu.

7 Kasım

Fez’in Yahudi mahallesi olan Mellah’a doğru yola koyulduk . Küçük siyah başlıklı, siyah beyaz cübbeli yaşlı Yahudiler; nadiren güzel yapıdaydı. Çok sayıda kirli çocuk ve sakat kadın. Mezarlığı ve 400 yıllık sinagogu ziyaret ettik. Çelişkili görünse de en büyük etkiyi mezarlık bıraktı. Güzel beyaz ve mavi taşlar, huzurlu ve saf bir kasabanın evleri gibi birbirlerine yakın bir şekilde hizalanmış mezarları kaplıyordu; Mellah ise Marsilya limanının etrafındaki mahalle gibi kirli, gürültülü ve kaotikti. Eski sinagog 31 Topluluğun ölen üyeleri için anma ışıkları görevi gören yağ lambalarıyla yıldızlarla aydınlatılmıştır. Mağribi sıva işleri ve İbranice yazıtlarla dolu duvarlar sinagogun en güzel kısımlarıydı. Geri kalanında, hüzünlü banklar, sallanan bir kürsü; her şey tozla doluydu ve algılanabilir bir manevi varlık olmadan sefil… Bu alandaki tek canlı şey, bir tavan penceresinden içeri giren ve tavanda uçuşan kuşlardı. Günün geri kalanını çarşıda arkadaşlarımıza hediyeler alarak geçirdik.

8 Kasım

Ertesi gün, 8 Kasım’da, Laraichi ile birlikte Fez’e birkaç mil uzaklıkta bulunan Sidi Harazem’e doğru yola çıktık – sürekli akan termal su ve birçok palmiye ağacı olan ve sadece yerlilerin yaşadığı muhteşem bir vaha. Birkaç erkek ve oğlan suda oynuyordu ve oldukça gizli bir alanda kadınlar yıkanıyor ve yıkanıyordu. Köyün ortasında, burayı keşfeden Orta Çağ’ın büyük bir Sufisi olan Sidi Harazem’in mezarı var. Dua etmek için mezara girdim.

İşte bu vahada insan başka bir âlemdedir; tatlı ve harikulade bir huzur hüküm sürmektedir burada ve insan bir hurma ağacının gölgesinde oturup İlahi’ye hareketsizce dalmak istiyordu.

Dönüşümüzde, annesiyle kol kola muhteşem güzellikte genç bir Yahudi kadının yanından geçtik. Büyük koyu gözleri ve parlak, uzun siyah saçlarıyla tam bir İspanyol dansçıya benziyordu. Sonra Fez’e geri döndük.

Akşam Sidi Ahmed ve ben karanlık medinadan geçerek çarşıya varana kadar yürüdük . Orada küçük bir dükkanın köşesinde oturduk ve ızgara etle ekmek yedik, yanında da yeşil çay. Sabahın ikisinde beni hoş ilahiler uyandırdı. İki veya üç müezzin , hastalar veya uyuyamayan aşıklar için Kuran’dan ayetler okudu; Fez kasabasının güzel ve eşsiz bir kurumu…

O anda tüm insanlığın çektiği acılar beni istila etmiş gibi göründü ve Fas’taki bu yolculuk boyunca beni saran kendi hüznüm vicdanıma geri döndü. Bazen karşı konulamaz güzellikteki manzaralar veya harikulade insanlar bir anlığına bakışımı ele geçirse de, yine de üzgün kaldım ve sadece yolculuğumu bitirip eve dönmek istedim. Kalbimin aradığı şey ruhsal Işıktı, insanlar, evler, ağaçlar, dağlar veya herhangi bir form değil. İlahi İsim en mükemmel ve en evrensel form değil midir? Çünkü bu İsmi tefekkür eden kişiye, diğer tüm formlar kusurlu ve hatta saf hiçlik görünecektir. İlahi İsim dünyanın aydınlık merkezi değil midir? Küçük köşemde evimde Tanrı’yı ​​çağırdığımda, bu her daim mevcut merkezde değil miyim? İlahi İsmin Gerçekliğine giren kişi, fiziksel gözün göremediği ebedi, uzay ötesi şeyleri görür. Dışarıda gördüğümüz şey, hızla kaybolan motelvari bir rüyadır; ve beni çevreleyen dünya ne kadar güzelse, bana o kadar şeffaf ve saf sembolik görünür. Dünyevi olan her şey ölüm taşır; yalnızca kalpte, Üst-Dünyevi, Ölümsüz, Gayriresmi, Arketip, Hiçbir insan gözü tarafından hiç düşünülmemiş olan bulunabilir…

Fez, geçici olanın örülmüş bir örtüsü gibi iç gözümün önünde yırtıldı. Burada, Fez’de, tam da görünür manzaralarıyla övündüğüm yerde, İlahi Form’dan başka görülecek hiçbir şey olmadığını deneyimledim… ve yetmiş müezzin, günde beş kez, İlahi İsim’den başka duyulacak hiçbir şey olmadığını haykırıyor: Allahu Ekber !

Moulay Idriss ben

Sidi M. Faroul’dan ayrılıp Fas’ın en önemli hac yerlerinden biri olan Moulay Idriss I’e gittik. Gün batımından hemen önce vardık: göğe doğru piramit gibi yükselen muhteşem bir dağlık bölge. Bir rehber bizi şehrin iç kısımlarına, Moulay Idriss I’in cami mezarının önüne götürdü. Orada mumlar satın aldık ve azizin mezarında biraz yaktık ve aynı yerde kısa bir süre yaktıktan sonra, diğerlerini de kutsama taşıyıcıları olarak yanımıza aldık. Yetkililer tarafından inanmayanlarla karıştırıldığımız için maalesef mezara giremedik. Caminin önündeyken neşeli bir flüt ve davul sesi duyduk. Bir düğün alayı bize doğru gelmişti; kocaya verilen hediyeler küçük bir eşek tarafından getirilmişti ve ikinci bir eşeğin arkasında, izleyicilerin bakışlarından uzakta duran ve evlilik kutsamasını almak üzere camiye doğru giden gelinin tamamen kapalı sandalyesi vardı. Moulay Idriss I’in tamamında tek bir Batılı sakin bulunmuyor çünkü bu hac yerinde Müslüman olmayanlar ikamet edemez. O gece ayrıldık ve Fez’e geri döndük.

Fes

10 Kasım

Cuma günüydü. Planladığımız macera için dikkatlice hazırlanmıştık. Öğle vakti, saat 5’te otelden ellerimiz boş çıkabilmek için arabada Arap kıyafetlerimizi giydik; polisin bizi izlediğini duymuştuk. Saat beşte Sidi Haddu’nun Funduk’una gittik . Orada Sidi Abd Al-Karim Duval ve Sidi Muhammed Faroul’u bekledik. Araplar gibi giyinmiştik, hepimiz beyazlar içindeydik. Mağrip namazını kıldık, sonra tıpkı kaidler gibi , Faroul’un arabasıyla Fez’in dış mahallesinden karanlıkta geçerek, durduğu bir yola varana kadar sürdük. Arabadan indik ve Arapların yaptığı gibi kutsal dualar okuyarak, Fez’in küçük sokaklarında yürüdük; bu sokaklar çoğunlukla sadece hafifçe aydınlatılmıştı, diğer sokaklar ise kaba bir ışıkla yıkanmaya devam ediyordu. Araplar bize bakıyordu; yerlilerin yaptığı gibi küçük, ölçülü adımlarla dümdüz yürüdük. Bir çocuk bize bağırdı: “Sahtekarlar!” ama biz ona aldırmadık. Çeyrek saatlik endişeden sonra sonunda zaouia’ya ulaştık 32Sqaliya tarikatının , sema’nın 33 çoktan başlamıştı. Çemberin içine oturduk ve diğerleriyle birlikte şarkı söyledik. Bir araya gelenler arasında, kırmızımsı bir yüze ve kar gibi beyaz bir sakala sahip, güçlü ve güzel bir yaşlı olan Sidi Hadj Al-Kabir Sqali vardı; alçakgönüllülük nedeniyle bu onuru reddetmesine rağmen Şeyh olarak kabul ediliyordu; yanında, zikri yöneten ve Sidi İbrahim’in daha önce bana bahsettiği yaşlı mukaddem Sidi Mohammed Chraibi vardı . Geri kalanlar daha genç ve daha yaşlı fukaralardı 34 , yan yanaydı, hiçbiri beni özellikle etkilemedi.

Sema ‘ giderek daha da hızlandı. Sonunda ayağa kalktık ve dans ettik. Şarkıcılardan bazıları Fez gecesine coşkulu, tiz bir çığlık attılar. Çemberde giderek daha fazla fukara belirdi ve soluk soluğa dansçıların güçlü nefesini güçlendirdi. Bazen bayılacağımı düşündüm, dans çok hızlı ve vahşi oldu ; ama aniden bedenim ruhsal olarak çözüldü. Artık bunu hissedemiyordum ve dansım yerlilerinki kadar vahşi oldu, bedensel sınırlamalar artık benim için mevcut değildi ve sonsuza kadar böyle dans etmeye devam edebilirdim. Ama mukaddem bir işaret verdi ve herkes oturdu. Meclis, misafirleri olan bizim için uzun dua ayetleri okudu. Sonra tekrar kalkıp yatsı namazını kıldık, Sidi Al-Kebir imam olarak görev yaptı . Bu adamın mükemmel tevazuu, basit ve görkemli duasında parlıyordu. Namazdan sonra elini öpmek istedim, ama o elini çekti. Yirmi yıl Mekke’de ve yirmi yıl Medine’de yaşamıştı. Nihayet, Mulay İdris’teki hac ibadetinde, evliyanın kabrinin üzerine oturdu ve sabahleyin, etrafındaki herkes uykudan uyandığında, onun hâlâ orada hareketsiz oturduğunu gördüler.

Namazdan sonra zaviyede ‘ ya Rabbi’ diye seslendiklerini duydum . 35 Hepsi bize karşı çok dost canlısıydı ve meclisten sonra , 36 Tarikatın büyük kurucusu Şeyh Sqali’nin Şerif ve torununun torunu olan Sidi Mufaddal Sqali, Arap kıyafetleri giyerek Sidi Haddu’nun evine kadar bize eşlik etti. Tekrar Fez’in dolambaçlı dar sokaklarından geçtik ve sonra Funduk’a geri döndük . Orada kuskus yedik ve bolca yeşil çay içtik. Danstan ıslanmış kıyafetlerimle soğuk geceye çıkmış olmalıyım; işte böyle iyi bir soğuk algınlığına ve bademciklerimin şişmesine yakalandım. Ancak bunu dert edemedim ve iyi, neşeli bir misafir gibi davranmak zorundaydım. Sidi Sqali birbiri ardına Sufi şiirleri söyledi ve okudu ve biz de onunla olabildiğince çok şarkı söyledik. Bu şiirin bir kısmı beni özellikle etkiledi. Ömer İbn El-Farid’in şu dizelerinden biriydi:

…sonra Varlığımın bir kıvılcımı
Bütünlüğüm oldu,
Kalbim Sina oldu
Ve ben zamanımın Musa’sı oldum!

Sonra Sidi Sqali’yi Bab Guissa’ya götürdük ve ona veda ettik. Otelde gece geç saatlerde Sidi Ahmed ile Tasavvuf hakkında konuştum.

by Fatima Jane Casewit in Volume 51, Travelogue, Sufism January 19, 2025

_____________________________________________________________

Fatima Jane Casewit